BRAÑAS DE SOMIEDO

     

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     Se llama braña al conjunto formado por: construcciones de piedra para guardar el ganado: bovino y ovino, y dormir las personas, prados de siega cerrados por muros de piedra seca, (declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2018), fuentes con ocheras, y pasto de monte bajo. Estos pastos se aprovechan desde hace siglos, de mayo a octubre, pues las brañas están situadas a gran altitud, la mayoría de ellas entre los 1300 y los 1800 metros.

    Hay 2 tipos de brañas: las brañas con cabañas con techo de cubierta vegetal, aquí llamadas teitos, pues mantener y reparar esos techos se llama Teitar. Es un trabajo que se realiza cada otoño, añadiendo escobas donde son necesarias y sin quitar las anteriores; tras 10 o 12 años de teitado, cuando se haya recubierto todo el techo, se renueva la cumbre, eliminando la anterior y rehaciéndola de nuevo; esa cumbre se llama Cume y cambiarla se llama encumar.

Teitar y Encumar son 2 verbos exclusivos de Somiedo, que, además, admiten todas las conjugaciones y formas: presente, pasado, futuro, singular, plural, primera, segunda, tercera persona...

Ej: yo teité o encumé, ¿tú teitarás/encumarás?, nosotros teitamos/encumamos...

   Somiedo es el lugar que posee más construcciones con cubierta vegetal de todo el arco atlántico europeo. De las más de 700 existentes y en uso hace unas décadas, hoy se conservan menos de 200. Urge que todo Somiedo sea declarado Patrimonio de la Humanidad y así podamos conservar este patrimonio etnográfico único. 

    En un pasado no tan lejano, hace un siglo, varios pueblos tenían las casas con techo vegetal de escoba. Como muestra, hoy se pueden ver las 3 casas museo de Veigas, y hay 2 construcciones tradicionales más con cubierta vegetal: el hórreo de teito de Urria, y un molino en Valle de Lago.

   La fotografía número 1 es la fuente con ocheras de El Cano, pintada al óleo, en la Braña de Momián, la más cercana al Coto de la Buena Madre, y una de las 5 brañas que tenía el pueblo: Momián, Valdecuélabre, La Salgada, La Parada los Castros, y Sulapena.

   Fotos 2, 3 y 4, de la braña de Momián, llamada la Catedral de las brañas, por tener cada cabaña su prado de siega cerrado con muro de piedra. En la número 2 y en el centro de la imagen y sobre el camino de tierra se ve una finca, La Rubia, con dos cabañas de teito, una ya en ruinas, foto 4, y el segundo, con techo de pizarra tras haber sido quemada al finalizar la guerra. Esa cabaña de teito la había hecho mi abuelo un año antes de la guerra, fue utilizada como cuartel de los rojos e incendiada al abandonarla. Al reconstruirla, mi abuelo puso la cubierta de pizarra para que no se repitiese el atropello.

   Toda la zona sur de Somiedo limita con León y fue zona de muchos combates durante la guerra, siendo aún visibles actualmente muchas trincheras, y apareciendo a veces granadas entre la vegetación. Hace pocos años apareció una entre El Coto y Momián,  que fue explosionada por la Guardia Civil.

         

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Fotografía 5 de una cabaña de teito, perteniente a Valle de Lago; es la única que se conserva en la braña de Fuexo.

Muy anteriores a las brañas con cabañas de teito, y herencia de la época romana, son las brañas con chozos o corros, pequeñas construcciones circulares de piedra seca cuyo techo en forma de bóveda se cubría con tapinos para impermeabilizarlas. Los tapinos son trozos de hierba verde con tierra que se arrancan del campo y se ponen sobre las piedras de los chozos o corros.

 Éstos son de poca altura y generalmente se hacían de 2 en 2: uno para guardar durante la noche al ganado menudo, terneros y ovejas, y el otro para dormir el brañeiro, es decir, la persona, hombre o mujer, que subía a la braña cada día a cuidar los animales. Las 4 brañas más altas de mi pueblo, Valdecuélabre, La Salgada, La Parada los Castros y Sulapena, eran de chozos o corros y en ellas el uso era diferente pues no tenían prados de siega, sólo se aprovechaba el pasto del monte bajo en verano, cuando subían las vacas desde Momián, momento en el que se segaban los prados, y a donde volvían las vacas a finales del mismo.

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En la fotografía número 6 se ve la braña de Sulapena, ya en ruinas. Aún se observan los cierres de piedra de los corrales alrededor de los chozos, de los cuales permenecen "las moruecas" nombre que se da a las construcciones que se caen al suelo.

Sulapena está separada de Sousas por el riachuelo serpenteante formando meandros llamado río Cueva o de El Coto. Ambas brañas están a 1.800 metros de altitud, donde termina el hayedo gigante que tapiza toda la ladera existente sobre Apartamentos Buenamadre. El río Cueva nace en la braña de La Salgada, a 1900 metros de altitud, discurre serpenteando la Veiga L'Agua hasta llegar a la Veiga El Sumidoiro, donde se filtra montaña adentro para asomar en su base, en Sulapena. A veces, con el deshielo invernal, se descuelga una preciosa cascada por toda la ladera caliza.

Fotografías 7 y 8 de la braña de Sousas y uno de sus chozos o corros. Siempre son así, con una puerta de acceso flanqueada por 2 pies derechos sobre los que descansan los 2 travesaños en posición horizontal, que sostienen 2 pequeños pies derechos sobre los que se apoya el cargadero. En las pequeñas ventanas, llamadas ventanucos, no hay travesaños y sólo 1 pie derecho a cada lado sosteniendo la piedra llamada cargadero.

Fotografía 9 de la braña de Murias Chongas, de Valle de Lago, y la número 10 de la Braña Encantada, de Villar de Vildas, en lo alto del valle del río Pigüeña. Es la braña más ancestral que he visto en Somiedo.

En Somiedo existían los 3 tipos de Trashumancia:

1. La de largo recorrido, realizada por pastores con rebaños de miles de ovejas que venían desde Extremadura cada verano.
2. La de medio recorrido, realizada por los vaqueiros de alzada que cada otoño se trasladaban con familia, animales y enseres a cotas más bajas para pasar el invierno, regresando a Somiedo en mayo. Ese es el motivo por el cual en los pueblos vaqueiros no hay hórreos ni paneras, pues en las épocas de siembra de cereales, estaban en los pueblos de invierno, no aquí. Ej: El Puerto, La Peral, Llamardal, El Valle y La Falguera. Hay 2 curiosidades: 1, Perlunes era el único pueblo con vaqueiros y estantes, es decir, las familias que vivían en la parte más alta y soleada del pueblo se quedaban todo el año, y las que vivían en la parte más baja y sombría, se iban en invierno. Y 2, en Llamardal había un vecino que en invierno venía aquí, a El Coto, siendo el vaqueiro que hacía el recorrido más corto, y en La Peral, había y aún continúa, un vecino que baja a Caunedo, a 4 km de distancia.
3. La de corto recorrido, de los pueblos a las brañas cada día. Subir a las brañas, 1 persona de cada casa, era para ellos la época más feliz, principalmente por la libertad que ello significaba. Cuando mi abuela materna era joven, en verano hacían baile en la braña de Momián 💖

Serenade

Shubert.

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11, fotografía de una de las múltiples cascadas que se dejan ver  con el deshielo, a veces un día, a veces varios días..

Las moles calizas están atravesadas por ríos subterráneos donde se acumulan el agua y la nieve que lentamente se van filtrando, y, a la vez, abastecen a los centenares de fuentes existentes en pueblos y brañas.

12, fuente El Pandiecho, con agua heladora todo el año, aquí, a menos de 200 metros de casa, donde bajo a buscar agua fria para beber, y donde Tosca se refresca en verano.

ARQUITECTURA RURAL

            Si el fin de semana fué deportivamente hermoso, la semana comenzó con un tinte, doblemente cultural: Arquitectura y Rural.  Es decir, la adecuada conservación y restauración de : fuentes, puentes y molinos, en Huesca. Familia que aquí podría aumentar con brañas, teitos y chozos, hórreos, paneras. fraguas, pisones, ocheras, caleiros...y...

          

   Al transformador de la luz de la foto, ya no le tocará nada. Símbolo de una época..., se murió hace dos años cuando una pala lo tiró para ensanchar ligeramente la carretera.

    Escuchando la última conferencia del lunes, me di cuenta de algo importante. Quiero ser Paisajista. Diseño paisajes ajardinados y rurales, describo paisajes, interpreto paisaje, pinto paisajes, llevo el paisaje al plato..., traslado el color del paisaje a mi mundo, sueño con el paisaje, con MI PAISAJE RURAL y con su color. 

   Aquí discrepo del nuevo Director General de Patrimonio Cultural, Juaco López, el cual , al igual que otros ponentes del Congreso de Arquitectura Rural, opinan que debe haber hegemonía en el color de las edificaciones, para evitar protagonismos. Menos es más, decían. Que nada sea llamativo..., que no se note el color. "Si el color está en la naturaleza y en el paisaje, en la vida, en los ojos del que mira...,y del que quiere ver. Siempre". 
Para mi, el color es VIDA.

Este Congreso traerá cola, decían en su clausura. Ojalá

   Enhorabuena a los organizadores, especialmente al GDR Alto Narcea Muniellos. excelente idea y organización. El marco de su desarrollo en el Palacio de Omaña, inigualable. Los ponentes excepcionales. El intercambio con Huesca, muy acertado.

 ¿Veremos un día nuestra Asturias Rural con su Patrimonio totalmente restaurado? ¿O seguiremos asistiendo impasibles a ese lento enmudecimiento?

   Sirvan estas jornadas al menos, para que el Alzehimer no se instale en nuestros pueblos.

Al sol que más calienta...

   Así debe estar la lana todo el día  para ser vareada con varas verdes de avellano, o espeñucada con los dedos, para luego ser transformada con las cardas, la fusa y la parafusa, dejándola así lista para filar, si queremos tejer.

   Para hacer colchones, almohadas, o, mullidos cojines como el de la foto, basta con cardar o espeñucar.

   Lástima que ya no haya rebaños de ovejas por las brañas, para ser esquiladas. Ni tampoco se sorteen los goxos llenos de lana en la fiesta de S. Antonio. Pronto serán una reliquia las piezas de  pura lana de oveja.

   Hace ya muchos años también que los brañeiros del Coto no van a la fiesta de La Peral.
    Para que los del pueblo les dejasen un pajar para poder bailar, debían varear los colchones de lana. ¡ Cómo no!, todos los mozos dispuestos: extendían la lana por el suelo, apagaban los candiles, y..., a saltar sobre ella..., o a bailar.
¿La enredarían más?..., enredaríanla...Sin estar en-red-ados como estamos ahora. Ya no enredamos, ni vareamos la lana, ni dormimos en esos mullidos y calientes colchones. Mucho menos en los de hoja de maíz. También hice un cojín, para recordar viejos tiempos...

Chuecas, chocarinos, esquilas y badajos…

    Lo que permanece de momento, a pesar del éxodo del mundo rural y el ritmo decreciente de su población, es el uso ganadero vacuno en estos abundantes pastos calizos.
    Hace años, las casas eran pequeñas, como las ganaderías, y, las familias grandes, así como las tierras de cultivo que las alimentaban.
    Hoy las casas son cada vez más grandes, las familias mucho más pequeñas, las tierras de cultivo abandonadas y los pocos ganaderos que sobreviven, lo hacen con un número inmensamente mayor de vacas; ¿excesivo en algunos sitios, si sus gases contaminan tanto como nos dicen ahora???

    Huyendo de los cada vez menos duros inviernos, nuestras listas vacas al igual que sus ascendientes-as, las vacas de los vaqueiros, alzan a valles más bajos y cálidos, incluso al centro de la provincia. 100 vacas de Somiedo al lado de Villabona y el ganadero se queda aquí en Perlunes, EL MUNDO ESTÁ UN POCO AL REVÉS.

¿ Desaparecerán así los Vaqueiros?

   Si pagan para que se prejubilen, para que dejen de producir, si los xatos se ceban en Zaragoza para que vuelvan bien ¿hinchados?, e importamos los excedentes de ¿leche? de Francia, ¿no habrá alguna mente despejada que pueda despejar esta incógnita ?

   De momento y a la espera de un futuro incierto, aún es posible ver grandes rebaños de vacas roxas en los prados y en las brañas con sus inseparables chuecas y esquilas, rompiendo el silencio de los valles.

   Cuando se oía una esquila o una chueca, reconociendo el sonido, sabíamos de qué casa eran las vacas que se acercaban o pasaban.

Todas iban hermosas adornadas con sus collares y colgantes, aunque sin pendientes...

Al llamarlas, siempre vienen a por su puñado de sal.

EL AÑO AGRARIO,

Algo más sobre cultivos

y el patrimonio etnográfico

que sin ellos no podrá sobrevivir.

El calendario agrícola, comenzaba en:

· Noviembre, con la siembra del trigo y la escanda “ a voleo”. Después se araba la tierra quedando así los riegos hechos. La escanda se sembraba en las tierras llanas y el trigo en las cuestas, dedicando en esta casa 5 tierras a estos cultivos. 2 a escanda y 3 a trigo, que al año siguiente se cultivaban a maíz y patatas. La cantidad de cereal consumida eran 2 fanegas al mes, amasando cada 15 días.

· Diciembre, el llamado mes muerto por la poca actividad en el exterior; únicamente barrer los praos, llevar las vacas a beber a la fuente y sembrar los ajos. Era el mejor mes del año, además de poco trabajo, la panera estaba llena con la matanza y las arcas rebosantes de grano.
 Al atardecer tomaban cada día el café en casa del Cura, después cebaban y ordeñaban las vacas, cenaban, y de filandón en nuestra casa hasta medianoche, a la luz del candil.

El día 9 de enero de 1.955, mi abuelo compró en 2.712,70 pts. el primer

aparato de radio del pueblo, hermosísimo, aún funciona.
 Además de filandón, había noticias.

· Enero. Había que abrir las presas y regar los praos, llevar el cucho en el carro a las tierras o con el caballo en el serón, sembrar más ajos, podar los frutales…

· Febrero, ya sembraban las lentejas, garbanzos, arbejos, fabas negras y pericuelos…

· Marzo, se araban las tierras para sembrar maíz y las primeras patatas por S. José. Sallar el trigo y la escanda, y a finales de mes, empezaban a sacar las vacas a pacer los praos cada día.

· Abril, sembrar más patatas en el menguante, y el maíz poniendo los granos de 3 en 3 y a una cuarta de distancia.

· Mayo, sallar los cocinaos -legumbres- y cuando las patatas nacían ralas, sembrar garbanzos por el medio.

· Junio, arromper el trigo y, a final de mes arriandar las tierras y empezar la yerba…

· Julio, mes de sudores y esfuerzo recogiendo la yerba y la escanda. Cuando llovía, se hacían picas con la yerba para que se mojara menos y una vez bien seca se hacían montones, hasta que en el carro era llevada al pajar; si no cabía se dejaba fuera en 1 balagar hecho con un tronco de fresno, para en otoño e invierno mesarla con el mesón y llevarla a la cuadra en el goxu.
La escanda se segaba con las mesorias, cogiendo sólo la espiga, para majar en la era. El grano está dentro de la herga y así se debe sembrar; se llevaba al pisón a separar; la herga o poxa era usada para mullir a los cerdos y la paja se segaba para dar a las vacas.
A finales de mes se hacía la era para la escanda y el trigo; se tapaba todo el empedrado del corral con cucho que se dejaba secar, haciendo así la superficie más lisa y “limpia”…

· Agosto, majar la escanda en la era con los menales y segar el trigo con el foucín, haciendo mañojos. Con 5 mañojos 1 carriecho y, con 25 carriechos 1 facina; ésta se hace con 3 ó 4 corridas de mañojos, formando un círculo y las últimas, derechas en el medio, con la espiga hacia abajo para que no se moje y atado todo alrededor con bilortera; se dejaban las facinas en las tierras y cuando estaban todas hechas se llevaban en el carro a la era.
Se trabajaba en equipo como hacen ahora las empresas, ayudando unos vecinos a otros; se colocaba el trigo en la era haciendo escalera, se ponían hasta 14 hileras; una hilera de delante hacia atrás era una farfugada. La mayaban 4 hombres de 2 en 2, haciendo una eirada por la mañana y dejando otra colocada antes de comer. Después se aventaba al aire en el camino hasta que llegó la aventadora; duraba una semana, el trabajo de la era.
 El salvadose daba a las vacas y los cerdos, y el grano era guardado en las arcas en la panera todo el año, llevando al molín a moler para consumir: 1 fanega, 42 kilos, en cada molienda, amasando 2 veces al mes. Moliendo sólo 2 veces al mes en nuestra casa, en el molino que había hecho mi abuelo, se molía también para otros vecinos, cobrando por maquilas; había 7 molinos funcionando en el pueblo, 6 de ellos particulares y uno de pueblo que molía día y noche toda la semana, turnándose los vecinos para ir a moler. Esto nos puede dar una ligera idea de la cantidad de cereal cultivado y consumido.

· Septiembre era el mes de sacar las patatas y cortar la leña en el monte para los largos inviernos….

· Octubre, segaban el maíz, haciendo picas con bilortera, hasta que estaba todo segado; entonces se cogían las panoyas que eran llevadas en el carro al portalón para esfoyar, dejando el narvaso amontonao en la tierra para dar a las vacas. En la esfoyaza también se ayudaban unos a otros, por lo cual se pasaban el mes de casa en casa. Se dejaban las panoyas con 3 hojas, el resto de hoja iba al desván para en primavera-verano estando bien seca, hacer los jergones; se hacían nuevos todos los años, dejando siempre dos tapas arriba, para mover la hoja cada día al hacer la cama.
Las panoyas pequeñas o rabucas se torraban en el horno las primeras; el resto se enriestraban de 3 en 3, haciendo a veces las riestras dobles; dependía de la fuerza del enriestrador y de la cantidad para colgar en el corredor de la panera, desde donde luego eran llevadas al horno tras cada amasado. y después al molín a moler, para hacer: El rabón con la harina, con leche y blando, o las papas, con agua y más duras. Era la cena de la mayor parte de los días del año y una verdadera delicia cuando sobraba y a la mañana siguiente era calentado con aceite para desayunar...Ummmm, recuerdo el olor.

Además de estos trabajos, había que subir a diario a la braña, ir a la estaferias, etc…., que no se aburrían nunca con toda seguridad.

L´airón que m´emburria,

Espantapájaros o espantuyus nos llamaban. 
Ahora estoy solo, sin familia, sin las mozas del pueblo y sin los paisanos ; los pocos que quedan ya jubilados, ni trabajan las tierras, ni se acuerdan de mí, ni de mi nombre.
 Pero yo sigo aquí, con mis ropas ajadas por el sol y la lluvia y mis remiendos. Esperando ese airón que m´emburria cada día, para así poder espantar la multitud de pájaros que se acercan a esta tierra, la única del pueblo en la que se cultiva casi todo; estoy atareado, echo de menos a mis parientes, aquellos años en los que estábamos uno o dos en cada tierra. Cuando las familias de las treinta casas del pueblo tenían varias tierras sembradas a trigo y escanda, o maíz y patatas. Nosotros estábamos por la cabén, sufreisno, la roza, las llamas, la reguera, la moral, valdelateja, tras de la iglesia, sucasa, la xurera, los ameixones, fuexo, la portilla, san miguel, san claudio, la molinera, entelmolín, etc..., acompañados por las mozas de todas las casas que sallaban el trigo en las frías mañanas de Marzo, y lo arriandaban en Junio.
 Así cada día, hasta que el sol pasaba por el ralladoiro..., era la hora de ir a comer. No había relojes ni prisas.
Después de la siesta volvían cantando y nosotros ahí, viendo pasar el tiempo: Días, meses y años..., mudos testigos de una agonía que también nos alcanzó. Ahora estoy solo en esta tierra de tras de la iglesia. Solo en el pueblo. Solo en la parroquia. Solo en este hermoso valle.


De todos los cereales de invierno cultivados en Asturias el trigo ocupaba el primer lugar, con importancia superior a todos los demás juntos, siendo en la zona occidental en la que se obtenían las más importantes cantidades de éste grano. Las superficies sembradas eran, 4.600 hectáreas en 1967, descendiendo a 1.125 en el año 1.979. Las cosechas en Asturias fueron de 109.560 quintales métricos en 1.950 y 103.500 en los años 53 y 56.
Según González Llana, el trigo y la escanda soportan perfectamente los rigores de un largo invierno, y a no venir heladas tardías que los cojan en flor, o nieblas al tiempo de la formación del grano, se obtienen en Asturias cosechas tan abundantes como en cualquiera otra comarca de las más renombradas en la producción de trigo. Esta producción es de más de 32 fanegas mayores por hectárea, producto que muy rara vez se obtiene en los mejores terrenos de Castilla. La cotización de éste grano es del doble al triple del usual en otras provincias, como consecuencia de su mejor calidad tanto para la panificación como para la siembra. Aún así, aquí prácticamente se abandonó su cultivo.

El maíz llegó a Asturias en los últimos años del siglo XVI, convirtiéndose poco después en el principal cultivo.
La superficie cultivada de maíz en el occidente asturiano en 1.964, era de 23.964 hectáreas.

Cuando España entró en la Comunidad Europea, en 1.986 quedó englobada en el acuerdo por el que se importarían de Estados Unidos, 2 millones de toneladas de maíz.

Empezaron a sobrar las tierras, y con ellas nosotros los espantuyus.

En la década de los 70, se produce el mayor movimiento migratorio del siglo en los pueblos asturianos; con el cierre de todas las escuelas, como consecuencia de las concentraciones escolares, familias enteras abandonan los pueblos hacia el centro de la provincia principalmente.

Ahora, desde Europa dicen que quieren conservar el paisaje tradicional, cuando en muchos pueblos ya no queda. 
También van a subvencionar a los mantenedores de ese paisaje, que tampoco quedan. Quieren fijar la población en el mundo rural, con carreteras, internet, etc…, cuando en algunos casos ya no queda población o la que hay, está envejecida. Sin el relevo generacional, desaparece todo. 
Lo triste es que con ellos se pierde un importantísimo patrimonio etnográfico, cultural, paisajístico, histórico, la toponimia de cada pueblo, sus costumbres, y todo un modo de vida…

Claramente, la mujer y el hombre rurales deberían ser los nuevos elementos protegidos.

A Servando el vecino,

le gusta entretenerse haciendo alguna riestra

con éste maíz que yo cuido,

y la hace con bilortera.

Como siempre.