ROCAS Y MINERALES DE SOMIEDO: TOBA

   

   El agua de lluvia, poco mineralizada y pobre en dióxido de carbono, tras atravesar el suelo y sufrir diferentes procesos, aflora de nuevo en fuentes, ríos, o cascadas con una composición diferente. Al salir del subsuelo se desgasifica y precipita el carbonato cálcico, el cual en forma de cristales se deposita en los diferentes vegetales: musgos,  hojas, helechos, ramas, etc. Con la superposición de diferentes capas, se forma la Toba.
   Cuando la materia vegetal muere y desaparece, quedan esas oquedades que le dan a la Toba su aspecto cavernoso.
                                                    (Resumido de forma muy breve y sencilla)

Se forma también en zonas de Levante y en Baleares.

Fotografía realizada por Juan Carlos Arias

   Es muy abundante aquí y se ve fácilmente en zonas en las que mana el agua continuamente como en el entorno de La Malva,  en todos los arroyos que hay bajo las peñas de Urria, y muchas más...

   Tanto en Urria como en El Coto se utilizó tradicionalmente en la construcción, pues se cortaba y manejaba con facilidad. 

Aunque su porosidad pueda hacer parecer lo contrario, ni filtra el agua, ni entran bichillos a través de ella.

  Así es posible ver grandes piezas de hasta casi un metro de largo en los sillares de las esquinas, como algunos que  conservo aquí en mi casa.

O formando paredes enteras como en las fotos siguientes, en Urria.

  Es llamativa y digna de estudio la construcción, pues no se corresponden en absoluto las magníficas columnas de piedra que sustentan ese pequeño espacio, ni las  piezas de sillería que apoyadas en esa gran solera rodean a la pequeña y coqueta ventana de la fachada, con las sencillas tobas (bien cortadas y colocadas, sí) y con el entramado central de avellano, tan frecuente en épocas de escasez de materiales y de medios. Igualmente, el alero de la fachada no tiene continuidad en ese vano singular, lo que hace pensar que inicialmente haya sido un corredor abierto al sol, y  cerrado y techado con posterioridad. Creo que ese cerramiento ha sido realizado en dos etapas diferentes: primero los laterales y después la parte central; es la explicación que encuentro a la colocación de los sillares de la esquina visible, pues siempre los colocaban en las dos paredes, alternando un largo a cada pared (como se puede ver en la esquina de mi casa, realizada en los años 50; arriba, en la foto principal del blog, ); de ese modo, la esquina sujeta ambas fachadas siempre. Al mirar la fachada frontal de toba, se ve claramente que todos los sillarejos están separados de la esquina en la que deberían entrelazarse (en la segunda foto)

   Ésta es una de tantas edificaciones singulares en Somiedo, merecedoras todas ellas de un riguroso trabajo de estudio, catalogación y protección. Desde las brañas de chozos a las de teito, las casas de los pueblos vaqueiros, y todas las construcciones auxiliares como hornos, molinos, caleiros, fuentes, etc., o las casonas palaciegas..

Horno a dos alturas, algo infrecuente. Me gustaría verlo por dentro, pues no acierto a imaginarlo. ¿La parte inferior es hueca y se utiliza solamente la superior a la altura de la vivienda? o, ¿el horno está abajo al nivel de la cuadra? En ese caso, la parte superior ¿qué sentido tiene?

Casas adaptadas a la pendiente del terreno, con la cuadra en la planta baja y la vivienda con acceso a través de una escalera exterior, en la planta superior. Son de estilo vaqueiro.

Somiedo enamora más cada día:

https://www.youtube.com/watch?v=8BTCP9bF_nQ&list=RDMMUbxb1u3izeM&index=27

Somiedo- Agua-Malva-Agua-Somiedo...I

TODO UNIDO DESDE HACE CASI 100 AÑOS...

El agua que fluye de los lagos...

   Es conducida por un canal a veces descubierto, hasta el lago subterráneo y artificial que hay sobre La Malva a los pies del Gurugú. Desde éste, contadas veces se desparrama por la montaña...O baja por los tubos casi 600 metros hasta   la Central.

En ese canal, se filtran las raíces de salgueiro, buscando agua para desarrollarse, y alcanzando varios metros de longitud.  El movimiento del agua, sobre ellas, hace que parezcan hermosas cabelleras.

   Periódicamente, se cierra el paso del agua para poder así limpiar el canal, siendo necesario cortar para extraer las largas y pesadas raíces.

   Siempre hay excedentes de agua..., no toda va canalizada. Es fuente de vida y belleza, no solo generadora de energía.

CONTINUARÁ...

ARQUITECTURA RURAL

            Si el fin de semana fué deportivamente hermoso, la semana comenzó con un tinte, doblemente cultural: Arquitectura y Rural.  Es decir, la adecuada conservación y restauración de : fuentes, puentes y molinos, en Huesca. Familia que aquí podría aumentar con brañas, teitos y chozos, hórreos, paneras. fraguas, pisones, ocheras, caleiros...y...

          

   Al transformador de la luz de la foto, ya no le tocará nada. Símbolo de una época..., se murió hace dos años cuando una pala lo tiró para ensanchar ligeramente la carretera.

    Escuchando la última conferencia del lunes, me di cuenta de algo importante. Quiero ser Paisajista. Diseño paisajes ajardinados y rurales, describo paisajes, interpreto paisaje, pinto paisajes, llevo el paisaje al plato..., traslado el color del paisaje a mi mundo, sueño con el paisaje, con MI PAISAJE RURAL y con su color. 

   Aquí discrepo del nuevo Director General de Patrimonio Cultural, Juaco López, el cual , al igual que otros ponentes del Congreso de Arquitectura Rural, opinan que debe haber hegemonía en el color de las edificaciones, para evitar protagonismos. Menos es más, decían. Que nada sea llamativo..., que no se note el color. "Si el color está en la naturaleza y en el paisaje, en la vida, en los ojos del que mira...,y del que quiere ver. Siempre". 
Para mi, el color es VIDA.

Este Congreso traerá cola, decían en su clausura. Ojalá

   Enhorabuena a los organizadores, especialmente al GDR Alto Narcea Muniellos. excelente idea y organización. El marco de su desarrollo en el Palacio de Omaña, inigualable. Los ponentes excepcionales. El intercambio con Huesca, muy acertado.

 ¿Veremos un día nuestra Asturias Rural con su Patrimonio totalmente restaurado? ¿O seguiremos asistiendo impasibles a ese lento enmudecimiento?

   Sirvan estas jornadas al menos, para que el Alzehimer no se instale en nuestros pueblos.

Más sobre PASTORES...1

 

   En un mes, los días 16 y 17 de septiembre, celebramos la III edición de la fiesta de la Trashumancia.

   Todavía pendiente la realización del cartel, y a falta de cambios imprevistos, tenemos ya trazadas las líneas principales:

     El viernes 16, a media tarde, tendrá lugar la presentación del CD realizado por Servando Lana, nuestro pregonero en la pasada edición. En él recoge, tras días de trabajo y convivencia con el Pastor, ese inmenso mundo:

•  La subida del rebaño guiada por los mansos y vigilada por los mastines, que caminan lentos al lado de las ovejas.
• La larga estancia en las fértiles vegas somedanas. El abandono de las mismas apenas iniciado el otoño, si es que hay otoño allá arriba. Dice Leandro, que el verano allí dura de S. Juan a S. Pedro, con lo cual, pasa casi de la primavera al otoño, si exceptuamos las nevadas tardías o adelantadas que siempre le tocan.
• El regreso a la meseta, al hogar...

   

   A continuación, como cada año se abrirá un interesante coloquio que una vez terminada la sesión, tendrá continuación en la calle, en los bares..., alargándose siempre hasta altas horas.

   El sábado 17 en el entorno del Lago de la Cueva, comenzará la jornada festiva con el pregón de Víctor Vázquez, gran conocedor de Somiedo.

    El momento más emotivo llegará con el nombramiento de Jesús de Saliencia, como Pastor Mayor. A sus 95 años, tras una larga y azarosa vida, ya de niño fuE Zagal, ha aceptado nuestro ofrecimiento. Gracias Jesús. Sabe que me alegro por ello y muy especialmente. Desde aquí hasta ese día, tenemos muchas charlas pendientes...

      Habrá también un joven zagal, o zagala.

   De nuevo,  Leandro nos ofrecerá ese maravilloso espectáculo,que forma el descenso casi desde las nubes de todo el rebaño. Cuando se acercan, el sonido de las campanillas y chocarinos, resulta ensordecedor: acompasado, continuado, sin detenerse un instante..., hasta que se pierde en la lejanía de nuevo.

    Después, degustaremos un año más la tradicional caldereta de oveja.

Todos invitados a Somiedo.



¿PREGUNTAS?,¿RESPUESTAS?..., dudas

AL IGUAL QUE:

A PALABRAS NECIAS, OÍDOS SORDOS…

A CIERTAS PREGUNTAS, A VECES NO HAY RESPUESTA…

 ¿Que para qué sirve un oso?, pues un oso solo, seguro que para nada, y no me gusta esta expresión, como todas las especies.

   Lo que esperamos  muchos en Somiedo y en la comarca Camín Real de la Mesa, es que esta película sirva como promoción de este territorio.

   A los grupos conservacionistas que trabajan en Somiedo por la recuperación del Oso Pardo desde hace muchos años, tal vez les sirva como un empujoncito más ante la sociedad y poder así concienciar sobre la importancia de su protección. Y los políticos, estarán encantados de que el estreno coincida con la precampaña electoral, seguramente.

   Podríamos aprovechar la oportunidad y organizar actividades paralelas en torno al oso y a esta película, para lograr atraer a más visitantes….

   Cuando se rodó en Somiedo La Montaña Rebelde, vi por primera vez con mis pocos años, a una mujer moderna, con la falda larga, casi arrastrando (desde entonces, quise poder tener una algún día; hoy me siguen gustando igual y son varias las que comparten espacio en el armario, al lado de las cortas) , era la actriz María Mahor. Imagino que había más actores conocidos en aquella época, e ignoro si viven en la actualidad. Pero el hecho de que se hayan rodado dos películas en los mismos escenarios y con actores conocidos, creo que sería un recurso aprovechable, que tal vez estemos dejando pasar.

   Era en aquellos años de mi niñez, cuando existía la trasmisión oral de tantos valores y de tantas cosas.

   Todos sabíamos que había casas en los pueblos en las que hacían chorizo de oso todos los años. Todos conocíamos a grandes cazadores de osos que había en Somiedo. No solo no se les consideraba furtivos, al contrario, eran hombres muy valientes, casi héroes por enfrentarse al oso .

  Cuando mis hermanos y yo jugábamos en la carretera que llegaba hasta el “ ALMEDEL “, era la carretera del Coto, la misma que ahora llaman carretera del Valle, recuerdo que vimos una vez a varios hombres desconocidos que bajaban del monte por el que nadie pasaba desde Octubre hasta Marzo o Abril, con un caballo; el caballo llevaba su serón y ambas partes del serón llenas de osinos vivos, Si, si, pequeños Ursus Arctos Pirenaicus. Hoy algo incomprensible, ¿verdad? Se sabía que el oso estaba ahí, pero no se veía.

   Cómo cambia la vida, cómo cambian las situaciones, cómo cambiamos las personas y, cómo cambia nuestra forma de ver y entender las cosas, nos adaptamos a todo, afortunadamente unas veces y desafortunadamente otras.

   Hoy, lamentablemente, la población de estos lugares se redujo a una 5ª o 6ª parte de la que era. Paralelamente, la de osos se multiplica extendiéndose a lugares en los que hace varias décadas que no se veían, tal vez tanto que ya es fácil verlos y ver sus huellas en la nieve, sus heces sobre un hormiguero,o en la carretera, al lado de las casas en pleno verano, o sus destrozos en las colmenas.

   ¿Se nos acercan demasiado? ¿No será peligroso para ellos habituarse a la presencia humana? porque seguro que nos ven…

   ¿Ocurrirá como en Doñana? que pagas para pasearte en un todo terreno por la playa de Matalascañas y casi tocas a los jabalíes y a los ciervos, los cuales te miran impasibles, como diciendo: ahí van los tontos de hoy.

   Creo que alguien se está replanteando si lo que están haciendo es lo correcto. Y es mejor aprender de los errores ajenos que de los propios, al menos en casos como este.

  Yo, aficionada a conservar costumbres, tradiciones y valores que se pierden, cerraría la ruta de Momián de Octubre a Abril para que, como siempre, los osos pudiesen hibernar o moverse con tranquilidad, al igual que el resto de la fauna. Como animales salvajes que son, tenemos la obligación de contribuir a que se mantengan así, en su estado natural. A veces tristemente cruel, como cuando vi a esta pequeña cierva comida en vida por los lobos, sangrando, abocada a una muerte prematura; caminaba lentamente por la carretera al lado de mi coche ATERRADA, tan cerca que pude parar y hacerle las fotos que hoy dan testimonio de esa crueldad. CRUELDAD REFLEJADA EN SUS OJAZOS, EN SU TRISTE MIRADA…, sin apenas haber vivido.

   Qué negativa es la sensación de no poder  evitarle más sufrimiento... Qué impotencia por no poder hacer nada, por no poder salvarla. Qué cruel es a veces la realidad con estos seres indefensos.

   Me resisto a acostumbrarme a permanecer impasible ante tantas atrocidades que vemos cada día. La naturaleza supera cualquier ficción, que ni siquiera los mejores guionistas de cine son capaces de imaginar. Lo que está ocurriendo ahora en Japón es una buena muestra de ello. Una gigantesca ola negra, enormes barcos en medio de la calle, entre edificios en ruinas…

Y la aparente tranquilidad con la que sobrellevan ellos la dramática situación…ESTREMECE.

¿Qué se preguntarán?

¿Hallarán respuesta?

¿PARALELISMOS?, fuera de la poesía…

   Por las montañas, los árboles, los tejados de losa, el verde limpio del prao, la casita de madera, las flores…, podría parecer Suiza, pero las apariencias engañan, dijo una vez una sabia voz mayor:  Que va, que va…, el lugar es Torrestío, ahí, al ladito de Somiedo, asomándose a la COLLADA DE BALBARÁN, (no La Farrapona) casi se ve ese pueblo, todo un ejemplo de belleza.

   A pocos metros de la casa está este curioso hórreo, no solo los hay en Asturias; es el primero que veo en la montaña, totalmente pintado, pues las pocas pinturas que se ven en estas construcciones, son en las tallas decorativas de algunas grandes paneras y, en la zona central de Asturias.

   ¿Las construcciones de éstas fotos, podrían ser chozos totalmente recuperados de cualquier braña de Somiedo verdad? Pues no, tampoco acertamos.

   Estas fotos pertenecen a la lejana Irlanda y, al igual que en Suiza, el Patrimonio está conservado, impecable, impoluto. Deberíamos tomar buena nota…., a pesar de la crisis.

   Aquí si hay suficientes elementos patrimoniales para optar a ser Patrimonio de la Humanidad. Para ello tendríamos que proteger y conservar, mucho más, para poner en valor y mostrar.

   Algunas de las ciudades más visitadas de España, lo son precisamente por eso, por su Patrimonio y su Cultura. Está claro que nos queda mucho camino que recorrer.

   Somiedo debería ser un Museo Natural, o sea al aire libre, cada cosa en su sitio

TODO BIODIVERSIDAD

   Uno de los 2 chorros de esta fuente, tarda apenas unos segundos en llenar mi botella de agua, cayendo fuera más de la mitad; el chorro completo llenaría 2 botellas en el mismo tiempo y, los 2 caños 4 litros en 5 segundos aproximadamente, más o menos 12 llenados en 1 minuto, osea 48 litros, que en 1 hora serían 2.880 litros de agua y al día unos 62.120 litros; en un mes, 1.863.600, que en un año sumarían 557.101.400 litros de agua que de forma veloz corren al río continuamente. Todo esto en una sola fuente de un solo pueblo; si a ello sumamos el resto de las fuentes y el resto de pueblos, más los regueiros, cascadas y riachuelos, etc., qué desperdicio, qué despilfarro y qué injusticia, sólo aquí en Somiedo, mientras en otros lugares de la tierra les falta el agua.

1 gota que caiga por segundo, supone la pérdida de 30 litros de agua al día.

   Pensaban bien aquellas mentes que hace un siglo ideaban un embalse desde debajo de Villarin hasta la Malva. Recogerían en él además del agua de ésta fuente y la del resto de fuentes de este valle, la de ríos y lagos, para llevarla a la Malva sin pasar por la laguna del Valle. De haber hecho algo así, el canal de nivelación estaría siempre como estos días, saturado.

   Es tal vez la más limpia, la energía hidraúlica, aunque los cinco kilómetros de la parte más baja de este valle embalsados y Veigas sumergido, probablemente hubieran aislado aun más a los pueblos más altos, o tal vez se hubiera hecho la carretera muchos años antes, para facilitar la faraónica obra.

   Ver aquellos ríos en épocas de deshielo con las enormes nevadas que había hace algo más de un siglo, debió ser un verdadero espectáculo; con las peñas intactas, bajando algunas de ellas a posar sus pies al río…, a ese río que desciende encañonado valle abajo vertiginosamente y al que a veces se unen mágicas cascadas que de pronto aparecen en las grietas de las peñas calizas. Son muchos los días en los que SOMIEDO ESTA DE CINE…, sólo hay que estar ahí y abrir bien los ojos para verlo.

   Paradójicamente, gran parte de los pueblos de Somiedo estuvieron a oscuras hasta los años 60 y 70, cuando había una empresa generando grandes cantidades de energía eléctrica aquí instalada.

   En éste Año Internacional de la Biodiversidad, se podría valorar el esfuerzo de tantos hombres y mujeres de esta tierra que de un modo u otro han contribuído, continúan haciéndolo, a mantener esa biodiversidad, con energía gratis para todos los somedanos. Sería un gran incentivo para fijar población en los pueblos, que buena falta les hace a la mayoría de ellos.

Noche de S. Juan…, tradiciones, costumbres, ritos, leyendas, magia…

• Las mozas enramando las fuentes del pueblo: la d`arriba, la de casal` Rancio, la del mediol`pueblo, la de la Reguera, la de la Teja, la Fontanina, la del Pandiecho y camino arriba, a la sombra del monte La Enramada, la fuente de Reumayor, en la cual aparecieron algunos corales del collar de una moza que se cayó a un pozo en Valdecuélabre, cuando quería tirar un perro y éste se agarró a su saya…

• Pequeñas hogueras en cada casa o barrio, para quemar todo lo que sobraba, y, muchas gomas que ahuyentaran las culebras todo el verano.

• Bañarse desnudos en el rocío de la mañana de S. Juan...para curar ciertos males...

• Recoger la flor de S. Juan o Hipérico, relajante como la Tila, tan abundante aquí y tan depreciada.

• Noches de Xanas con cabellos de oro, encantos, cuentos, historias, pasiones, BELLEZA en el campo…

La naturaleza que nos rodea…

El hayedo, como no, situado al avesío, en la ladera sombría de este hermoso valle; no tan sombrío, ya que aun en los días más cortos del Invierno, recibe el sol toda la mañana. 
Al otro lado del río la escarpada y solana ladera, que una zigzageante carretera cruza para subir hasta Urria, pueblo asentado bajo el canal y la inmensa mole caliza de Sierra Palombera, entre cuyos riscos anidan y crían desde hace tiempo, una pareja de zapiqueras.

Continuando por el Este, asoma Piedra Chuenga, tras ella y separando al Valle de la Pradera del Coto, aparece erguida Pena Furada y más al Sur, Pena Chana, el Rebezo y la Franca, todos-as al lado del cielo, coronando las antiguas brañas de Sousas y Sulapena.
 Desde allá arriba me recuerdan cada día que me han visto crecer y me dicen, ven, sube…,y, aunque me siento diminuta a sus pies, la cabra siempre tira al monte, y si, subiré a admirar aun más, mi soñado paisaje.

Siguiendo al Oeste, el Pico Alto, entre éste y la Franca dormitan en su elevado y largo letargo las brañas de Valdecuélabre y La Salgada, y la Parada los Castros, cuyas moruecas nadie recuerda haber visto en pie.
 ¿Tal vez hubiese un Castro allá arriba a dos mil metros?.
 Hermosa atalaya, sobre la cual solo asoman Peña Orniz al Sur y El Cornón al Oeste, los dos techos de Somiedo. A un lado el Putracón, desde el cual la tierra se desmorona y ruge de vez en cuando, llegando al Llamardal.
Siguiendo hacia el Norte y bordeando el hayedo desde las alturas, Pena Gúa resguardando a Momián, la conocida estampa de Somiedo; caminando entre sus cabanas llegamos al Molinón, después el Fanueto, Puexo y Solapenalva ya sobre el Castro de la Corona, en el fondo del valle glaciar que se abre en Sousas, y se cierra en el Posadoiro, con el Camín Real al lado del río.

Cuánto PATRIMONIO en este pequeño valle: castros, túmulos funerarios, puentes romanos, leyendas, mitos, camín real, brañas, molinos, pisón, hórreos, paneras, fragua, lechería, ocheras, fuentes, lavaderos, caleiros, capillas, iglesia, monasterio, tejera, y, familias ilustres y humildes que lo habitaron.

HISTORIA, CULTURA, ETNOGRAFÍA… que poco a poco iré desglosando en este blog, para que no caiga en ese precio tan injusto que todo puede pagar, EL OLVIDO.

Chuecas, chocarinos, esquilas y badajos…

    Lo que permanece de momento, a pesar del éxodo del mundo rural y el ritmo decreciente de su población, es el uso ganadero vacuno en estos abundantes pastos calizos.
    Hace años, las casas eran pequeñas, como las ganaderías, y, las familias grandes, así como las tierras de cultivo que las alimentaban.
    Hoy las casas son cada vez más grandes, las familias mucho más pequeñas, las tierras de cultivo abandonadas y los pocos ganaderos que sobreviven, lo hacen con un número inmensamente mayor de vacas; ¿excesivo en algunos sitios, si sus gases contaminan tanto como nos dicen ahora???

    Huyendo de los cada vez menos duros inviernos, nuestras listas vacas al igual que sus ascendientes-as, las vacas de los vaqueiros, alzan a valles más bajos y cálidos, incluso al centro de la provincia. 100 vacas de Somiedo al lado de Villabona y el ganadero se queda aquí en Perlunes, EL MUNDO ESTÁ UN POCO AL REVÉS.

¿ Desaparecerán así los Vaqueiros?

   Si pagan para que se prejubilen, para que dejen de producir, si los xatos se ceban en Zaragoza para que vuelvan bien ¿hinchados?, e importamos los excedentes de ¿leche? de Francia, ¿no habrá alguna mente despejada que pueda despejar esta incógnita ?

   De momento y a la espera de un futuro incierto, aún es posible ver grandes rebaños de vacas roxas en los prados y en las brañas con sus inseparables chuecas y esquilas, rompiendo el silencio de los valles.

   Cuando se oía una esquila o una chueca, reconociendo el sonido, sabíamos de qué casa eran las vacas que se acercaban o pasaban.

Todas iban hermosas adornadas con sus collares y colgantes, aunque sin pendientes...

Al llamarlas, siempre vienen a por su puñado de sal.

Perdiéndose entre la niebla de la mañana..., el burro o pollín, y la pollina...

También desaparecen del paisaje rural.
Ya no llevan el cucho a las tierras en los serones, ni traen los sacos de patatas, porque no quedan TIERRAS.
 Ni tampoco cargan con la ceba o el verde de los praos en las parigüelas, aunque se sigan segando en Primavera con el gadañu y haciendo regulares marayos.
Los pocos burros que quedan, principalmente porque comen poco, tristes y aburridos, ni se les oye rebuznar Tal vez debido a que en la otra ladera, no haya otros burros que contesten a su cantar.
Al faltar los ferreiros que hagan herraduras para poder ferrarlos, y estar los caminos asfaltados o con cemento, casi están mejor así, descansando en el prao…

Cabezadas, sillas, albardas, cinchas, alforjas, parigüelas, serones, herraduras, espuelas, maneas…

Hoy, todo duerme un largo sueño. Todo ha dejado de ser útil.

Los vaqueiros, hace años que ya no recorren su camino de ida y vuelta a caballo; cada familia subía al Puerto con dos, tres, o cuatro caballerías.
Caballos, machos o mulas que luego pasaban el verano paciendo en la Veiga Ventana. Hoy es imposible volver a contemplar ese paisaje equino.

Los brañeiros del Coto, también dejaron de subir a la braña a caballo. Se acabó el ritual de ver a Servando cada día de cinco a seis de la tarde preparándose para ir a brañar.
 Primero quitaba la manea al caballo, y luego le ponía la albarda que ataba bien con la cincha;sobre ella las alforjas con el menú de cada día: pan, vino, chorizo o jamón y dos o tres huevos para hacer la tortilla..., las setas ya estaban en la braña. En el fuego del llar y con leña de piornos.

 Dice él, que no hay sitio alguno en el mundo, en el que la tortilla sepa como en Momián.

Llevaba además los bidones para bajar la leche a la mañana siguiente y así cada día de Mayo a Octubre, cada año, toda su vida, desde niño hasta que se jubiló.
Cuando brañaban las mujeres, vestidas con faldas o sayas, nunca de pantalones, subían montadas en el caballo de lado, es decir, con las dos piernas hacia el mismo lado, sobre la barriga del animal.
Recuerdo haber montado a caballo así de niña; me subía a una pared, con el ramal acercaba el caballo a mí y me sentaba; si el caballo se movía iba al suelo de picaraconte.
 Una vez jugando en La Roza, caí al montar a caballo y me hice una torcedura en un pie, hoy sería un esguince. El tío Benjamín preparó un remedio mágico a base de clara de huevo batida, manteca y jabón, con el cual me untó bien el pie, que luego vendó con trapos y llevé nueve días, tras los cuales me quitaron aquella escayola artesanal que curó mi torcedura para siempre.

Cada día pasaban a caballo por El Coto camino del Valle, Juan el cartero, Faustino el lechero, Cipriano el de la luz, D. Hilario a decir misa los domingos y la gente que viajaba a Oviedo y volvían en el rápido o en el correo hasta la Pola, desde donde subían a caballo.

Hoy, ver un caballo atado a las puertas de casa, asombra y es motivo de admiración, fotos y recuerdos, y no sólo por su hermosura y esbeltez.

El lago del valle y sus tesoros...

Es el mayor lago de Asturias con una superficie de 230.000 metros cuadrados y 45 metros de profundidad, que embalsan 2.503.000 metros cúbicos de agua.
A 1.570 metros de altitud, la tonalidad de sus aguas varía del azul turquesa al marino, y al verde esmeralda o al blanco cuando una capa de hielo lo cubre en invierno.
Si el lago es hermoso, hermoso es el paisaje que lo rodea, o el cielo que lo cubre y en él se refleja.
 Desde dentro de él, flotando entre sus aguas dulces, lo que apetece es cerrar los ojos, para abrirlos de nuevo y contemplar una vez más tanta belleza, y nadar en un agua que ni pica en los ojos ni está salada, como decía mi hija mayor cuando se bañó en él por primera vez.
Hoy duerme, apresado en la cabecera inicio de la lengua que llega a Pola de Somiedo.
Lo que ahora conocemos como pradera del Valle, por la cual ascendemos desde el pueblo hasta el lago en un cómodo paseo de una hora, estuvo cubierto por las aguas del lago al igual que el pueblo; un lago de más de 5 km. de longitud represado por la montaña y con un desagüe al río Saliencia, hasta que el umbral fue erosionado por la acción del río Cueva o del Coto, que nace en otra cubeta glaciar hoy desecada. O tal vez obra de alguna XANA enfurecida que arrancó su trozo de tierra hasta un río, para que éste la llevase al mar.
Fue, es, y seguirá siendo, ese espejo en el que se puedan mirar las nubes y las aves que lo sobrevuelan, pero no el hombre que lo minimizó con enormes muros, tal vez desconociendo la existencia de esa palabra.
Antes de que esto sucediera, el lago ya era generador de riqueza. Tras cada deshielo o época de grandes lluvias, se desbordaba regando y haciendo fértiles los campos a su paso y alimentando a los vecinos del Valle y el Coto, con la cantidad de truchas que dejaba esparcidas por las praderas.

EL AÑO AGRARIO,

Algo más sobre cultivos

y el patrimonio etnográfico

que sin ellos no podrá sobrevivir.

El calendario agrícola, comenzaba en:

· Noviembre, con la siembra del trigo y la escanda “ a voleo”. Después se araba la tierra quedando así los riegos hechos. La escanda se sembraba en las tierras llanas y el trigo en las cuestas, dedicando en esta casa 5 tierras a estos cultivos. 2 a escanda y 3 a trigo, que al año siguiente se cultivaban a maíz y patatas. La cantidad de cereal consumida eran 2 fanegas al mes, amasando cada 15 días.

· Diciembre, el llamado mes muerto por la poca actividad en el exterior; únicamente barrer los praos, llevar las vacas a beber a la fuente y sembrar los ajos. Era el mejor mes del año, además de poco trabajo, la panera estaba llena con la matanza y las arcas rebosantes de grano.
 Al atardecer tomaban cada día el café en casa del Cura, después cebaban y ordeñaban las vacas, cenaban, y de filandón en nuestra casa hasta medianoche, a la luz del candil.

El día 9 de enero de 1.955, mi abuelo compró en 2.712,70 pts. el primer

aparato de radio del pueblo, hermosísimo, aún funciona.
 Además de filandón, había noticias.

· Enero. Había que abrir las presas y regar los praos, llevar el cucho en el carro a las tierras o con el caballo en el serón, sembrar más ajos, podar los frutales…

· Febrero, ya sembraban las lentejas, garbanzos, arbejos, fabas negras y pericuelos…

· Marzo, se araban las tierras para sembrar maíz y las primeras patatas por S. José. Sallar el trigo y la escanda, y a finales de mes, empezaban a sacar las vacas a pacer los praos cada día.

· Abril, sembrar más patatas en el menguante, y el maíz poniendo los granos de 3 en 3 y a una cuarta de distancia.

· Mayo, sallar los cocinaos -legumbres- y cuando las patatas nacían ralas, sembrar garbanzos por el medio.

· Junio, arromper el trigo y, a final de mes arriandar las tierras y empezar la yerba…

· Julio, mes de sudores y esfuerzo recogiendo la yerba y la escanda. Cuando llovía, se hacían picas con la yerba para que se mojara menos y una vez bien seca se hacían montones, hasta que en el carro era llevada al pajar; si no cabía se dejaba fuera en 1 balagar hecho con un tronco de fresno, para en otoño e invierno mesarla con el mesón y llevarla a la cuadra en el goxu.
La escanda se segaba con las mesorias, cogiendo sólo la espiga, para majar en la era. El grano está dentro de la herga y así se debe sembrar; se llevaba al pisón a separar; la herga o poxa era usada para mullir a los cerdos y la paja se segaba para dar a las vacas.
A finales de mes se hacía la era para la escanda y el trigo; se tapaba todo el empedrado del corral con cucho que se dejaba secar, haciendo así la superficie más lisa y “limpia”…

· Agosto, majar la escanda en la era con los menales y segar el trigo con el foucín, haciendo mañojos. Con 5 mañojos 1 carriecho y, con 25 carriechos 1 facina; ésta se hace con 3 ó 4 corridas de mañojos, formando un círculo y las últimas, derechas en el medio, con la espiga hacia abajo para que no se moje y atado todo alrededor con bilortera; se dejaban las facinas en las tierras y cuando estaban todas hechas se llevaban en el carro a la era.
Se trabajaba en equipo como hacen ahora las empresas, ayudando unos vecinos a otros; se colocaba el trigo en la era haciendo escalera, se ponían hasta 14 hileras; una hilera de delante hacia atrás era una farfugada. La mayaban 4 hombres de 2 en 2, haciendo una eirada por la mañana y dejando otra colocada antes de comer. Después se aventaba al aire en el camino hasta que llegó la aventadora; duraba una semana, el trabajo de la era.
 El salvadose daba a las vacas y los cerdos, y el grano era guardado en las arcas en la panera todo el año, llevando al molín a moler para consumir: 1 fanega, 42 kilos, en cada molienda, amasando 2 veces al mes. Moliendo sólo 2 veces al mes en nuestra casa, en el molino que había hecho mi abuelo, se molía también para otros vecinos, cobrando por maquilas; había 7 molinos funcionando en el pueblo, 6 de ellos particulares y uno de pueblo que molía día y noche toda la semana, turnándose los vecinos para ir a moler. Esto nos puede dar una ligera idea de la cantidad de cereal cultivado y consumido.

· Septiembre era el mes de sacar las patatas y cortar la leña en el monte para los largos inviernos….

· Octubre, segaban el maíz, haciendo picas con bilortera, hasta que estaba todo segado; entonces se cogían las panoyas que eran llevadas en el carro al portalón para esfoyar, dejando el narvaso amontonao en la tierra para dar a las vacas. En la esfoyaza también se ayudaban unos a otros, por lo cual se pasaban el mes de casa en casa. Se dejaban las panoyas con 3 hojas, el resto de hoja iba al desván para en primavera-verano estando bien seca, hacer los jergones; se hacían nuevos todos los años, dejando siempre dos tapas arriba, para mover la hoja cada día al hacer la cama.
Las panoyas pequeñas o rabucas se torraban en el horno las primeras; el resto se enriestraban de 3 en 3, haciendo a veces las riestras dobles; dependía de la fuerza del enriestrador y de la cantidad para colgar en el corredor de la panera, desde donde luego eran llevadas al horno tras cada amasado. y después al molín a moler, para hacer: El rabón con la harina, con leche y blando, o las papas, con agua y más duras. Era la cena de la mayor parte de los días del año y una verdadera delicia cuando sobraba y a la mañana siguiente era calentado con aceite para desayunar...Ummmm, recuerdo el olor.

Además de estos trabajos, había que subir a diario a la braña, ir a la estaferias, etc…., que no se aburrían nunca con toda seguridad.

L´airón que m´emburria,

Espantapájaros o espantuyus nos llamaban. 
Ahora estoy solo, sin familia, sin las mozas del pueblo y sin los paisanos ; los pocos que quedan ya jubilados, ni trabajan las tierras, ni se acuerdan de mí, ni de mi nombre.
 Pero yo sigo aquí, con mis ropas ajadas por el sol y la lluvia y mis remiendos. Esperando ese airón que m´emburria cada día, para así poder espantar la multitud de pájaros que se acercan a esta tierra, la única del pueblo en la que se cultiva casi todo; estoy atareado, echo de menos a mis parientes, aquellos años en los que estábamos uno o dos en cada tierra. Cuando las familias de las treinta casas del pueblo tenían varias tierras sembradas a trigo y escanda, o maíz y patatas. Nosotros estábamos por la cabén, sufreisno, la roza, las llamas, la reguera, la moral, valdelateja, tras de la iglesia, sucasa, la xurera, los ameixones, fuexo, la portilla, san miguel, san claudio, la molinera, entelmolín, etc..., acompañados por las mozas de todas las casas que sallaban el trigo en las frías mañanas de Marzo, y lo arriandaban en Junio.
 Así cada día, hasta que el sol pasaba por el ralladoiro..., era la hora de ir a comer. No había relojes ni prisas.
Después de la siesta volvían cantando y nosotros ahí, viendo pasar el tiempo: Días, meses y años..., mudos testigos de una agonía que también nos alcanzó. Ahora estoy solo en esta tierra de tras de la iglesia. Solo en el pueblo. Solo en la parroquia. Solo en este hermoso valle.


De todos los cereales de invierno cultivados en Asturias el trigo ocupaba el primer lugar, con importancia superior a todos los demás juntos, siendo en la zona occidental en la que se obtenían las más importantes cantidades de éste grano. Las superficies sembradas eran, 4.600 hectáreas en 1967, descendiendo a 1.125 en el año 1.979. Las cosechas en Asturias fueron de 109.560 quintales métricos en 1.950 y 103.500 en los años 53 y 56.
Según González Llana, el trigo y la escanda soportan perfectamente los rigores de un largo invierno, y a no venir heladas tardías que los cojan en flor, o nieblas al tiempo de la formación del grano, se obtienen en Asturias cosechas tan abundantes como en cualquiera otra comarca de las más renombradas en la producción de trigo. Esta producción es de más de 32 fanegas mayores por hectárea, producto que muy rara vez se obtiene en los mejores terrenos de Castilla. La cotización de éste grano es del doble al triple del usual en otras provincias, como consecuencia de su mejor calidad tanto para la panificación como para la siembra. Aún así, aquí prácticamente se abandonó su cultivo.

El maíz llegó a Asturias en los últimos años del siglo XVI, convirtiéndose poco después en el principal cultivo.
La superficie cultivada de maíz en el occidente asturiano en 1.964, era de 23.964 hectáreas.

Cuando España entró en la Comunidad Europea, en 1.986 quedó englobada en el acuerdo por el que se importarían de Estados Unidos, 2 millones de toneladas de maíz.

Empezaron a sobrar las tierras, y con ellas nosotros los espantuyus.

En la década de los 70, se produce el mayor movimiento migratorio del siglo en los pueblos asturianos; con el cierre de todas las escuelas, como consecuencia de las concentraciones escolares, familias enteras abandonan los pueblos hacia el centro de la provincia principalmente.

Ahora, desde Europa dicen que quieren conservar el paisaje tradicional, cuando en muchos pueblos ya no queda. 
También van a subvencionar a los mantenedores de ese paisaje, que tampoco quedan. Quieren fijar la población en el mundo rural, con carreteras, internet, etc…, cuando en algunos casos ya no queda población o la que hay, está envejecida. Sin el relevo generacional, desaparece todo. 
Lo triste es que con ellos se pierde un importantísimo patrimonio etnográfico, cultural, paisajístico, histórico, la toponimia de cada pueblo, sus costumbres, y todo un modo de vida…

Claramente, la mujer y el hombre rurales deberían ser los nuevos elementos protegidos.

A Servando el vecino,

le gusta entretenerse haciendo alguna riestra

con éste maíz que yo cuido,

y la hace con bilortera.

Como siempre.